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彻头彻尾在现代概念下建设的城市【评论】

回想起来，鹿特丹的中央车站已经提醒过我这是一座与阿姆斯特丹截然不同的城，车站的新大厅仍在“紧张地”赶建，不过已几近完工，巨大的斜面屋顶提供了一种在欧洲不常感受到的空间感和尺度感，再加上天花板上几道控制起伏的凌厉折线和平行等距的木板条内饰，明确宣告了车站新大厅的现代属性……

中国园林5月13日消息：在阿姆斯特丹待得有些腻了，旅途还有些时间，便想去鹿特丹转转。开放的性产业和合法的大麻让阿姆斯特丹名闻天下，成为各路游客的梦幻之地，传闻好莱坞明星布拉德 皮特为了合理合法地抽上一口大麻，常常不惜穿过半个地球前往这个北欧小国；而鹿特丹，荷兰的第二大城市则常常被故意或不经意地忽略，在旅游手册上的篇幅和小城海牙差不多，去之前，除了知道鹿特丹是欧洲的天然良港之外，一无所知。

回想起来，鹿特丹的中央车站已经提醒过我这是一座与阿姆斯特丹截然不同的城，车站的新大厅仍在 紧张地 赶建，不过已几近完工，巨大的斜面屋顶提供了一种在欧洲不常感受到的空间感和尺度感秦岭藤属，再加上天花板上几道控制起伏的凌厉折线和平行等距的木板条内饰，明确宣告了车站新大厅的现代属性。而这一切在我匆匆经过的时候，并没有引起我的注意。直到我站在了鹿特丹的大街上。

眼前的城市以极其开阔的姿态散漫开去，运河笔直不见尽头，人行道宽至可数人并肩而行，河两岸怪里怪气的现代建筑星木果柯罗棋布，让人想起破旧立新的北京CBD。即使置身于北地阳光掷在摩天楼后投下的巨大阴影中，我仍固执地认为，在这座城市的中心，有一片如童话中描述的街区，老旧典雅的桥栏杆上锁满了各式自行车，运河中游荡着天鹅或水鸟，等着路人撒下吃食；运河屋瘦瘦窄窄的山墙连排成片，钟形、扇贝形、海豚形，山墙上端的样式个与个之间都不同；屋前的人行道只容一人通行，骑车人总要按铃，提醒你来给车让路。而这一切的想象都来源于阿姆斯特丹。当我兀自站在鹿特丹市中心，才真正说服自己：这是一座截然不同的城市，一座彻头彻尾在现代概念下建设的城市。

住在屋顶里怎么样？

用城市规划研究者的话说，现代城市的尺度是为汽车而不是为人设计的。这意味着在人行道上步行成为让人绝望的事，夏日暴露在烈日下，冬日找不到能暖身的小店；也意味着道路笔直一眼望不到头，在两旁硕大建筑的对比下，即使只有1公里之遥的地方也会让你觉得难以企及；还意味着过马路红灯时的漫长等待和绿灯时的玩命奔走。<翡翠倭竹/p>

鹿特丹并非原本如此。二战时的荷兰地处英国和德国之间，与后者接壤并与前者仅一海之隔。在德军意欲通过采取洛氏硬度计空军和海军跨过英吉利海峡打击英国的海狮行动计划中，荷兰具有极其重要的地理位置。于是在荷兰上校沙鲁拒绝投降后，德军54架轰炸机在港口工业城市鹿特丹上空投下了97吨的炸药，绝大多数投在了市中心附近，把鹿特丹变为一片火海，中世纪遗迹就此被夷平，圣劳伦斯教堂成为唯一幸存的中世纪建筑。

战后的鹿特丹人索性开始用完全现代化的眼光来重建城市，把自己的城市打造成建筑师的大型试验场。其中最出名的一件建筑设计作品当属立方体屋（Kubuswoningen） 建筑师皮特 布洛姆（Piet Blom）一生中唯一的经典之作。这个小型建筑群由58个明黄色的立方体以反重力的姿态组成，横跨四条汽车道和两条有轨电车道，于1984年完工。当时的开发商鹿特丹市政府极其精明，既在市区交通最方便的地方提供了公共住宅，又没有专门占用土地。最初，这58栋独立房屋中的38栋作为私人住宅发售，其余为学校和办公室，现如今荷兰最知名的连锁青年旅社品牌Stay Okay入驻其中，让南来北往的游客用极其低廉的价格就能黄柳体验到超现实版的居所。

参观者众，原居于立方体屋的居民不胜其烦，干脆把这些房子变成了咖啡馆或商店，其中一位业主把自己的家改造成博物馆专门供人参观，生意兴隆。花上2.5欧，你就能一窥立方体屋玄妙的内部空间。底部用于支撑立方体的六角形柱子为杂物室，立方体内的居住空间一共分三层，最下面一层是起居室和厨1、电脑拉力机：电脑拉力机主要用于各类汽车部件材料的拉伸房，中间一层是卫生间和卧室，三层是个采光通透的阁楼，可以布置成书房，养些花草也不错。室内的每一面墙壁都与地面呈45度倾斜，一层的墙壁是向外倾斜的，所以透过窗户可以看到从房屋下经过的行人和往来的汽车。

实话说，立方体屋居住起来并不舒适，连接三层楼的楼梯窄小而陡峭，为的是节约室内空间，倾斜的墙壁使居住面积只有实际面积的四分之三，前提是你要为这套屋子打造一套专属的家具，利用好每个角落。还有一点未得证实：长期生活在倾斜的空间中，走到街上会不会 晕陆以便在平民从火灾中逃生时提供更多的保护 ？

立方体屋的探索意义远大于它作为房屋的居住作用。它是那么的特别，以至于每个经过它或者看到它的人，都会被勾起深埋已久的好奇心。这种反重力、反视觉常规的建筑设计也在鹿特丹遍地开花，在市内可以常常看到几欲倾倒的建筑，仅在立方体屋坐落的Blaak大街，目力所及，就有31号和766号两幢。不过，把这种建筑理念实践到极致的工程其实还是发生在中国，荷兰人雷姆 库哈斯（Rem Koolhaas）在中国设计的央视新大楼极具视觉震撼力也饱受争议，而他的OMA建筑师事务所的总部就设在鹿特丹，谁能说他没受到过立方体屋的启发？

用设计拥抱新世界

鹿特丹之于设计和现代建筑有如米兰之于时尚、戛纳之于电影，当代设计的探索在鹿特丹从未停止。这里的人肯花大价钱造一个外形上完美无缺的家伙，然后发现因为过于重视外观而导致某些功能的严重缺失，再花大价钱和新技术去弥补，比如有 天鹅 美誉的伊拉斯谟斯大桥，一度是世界上规模最大的斜拉索桥，但在 拗造型 之余，很多船只难以通过低矮的桥面，于是设计者在桥的南部又设计了一个89米长的活动吊桥。这个吊桥是西欧最大最重的吊桥，也是世界上同类型中桥面最宽的。1996年竣工通车的时候，花在 天鹅 上的总价达1.6亿欧元。

正如最时髦的衣服难以穿到街头、最深刻的电影可能并不那么赏心悦目，散落在鹿特丹的前卫设计固然有趣，但并不一定让人感到方便而舒适。比如范 布宁根博物馆的自助存衣架，每件衣服都被绳子高高低低地吊在半空中，取衣人要用手中的钥匙对号解锁，再慢慢用绳索把衣服降下来；或者国家建筑博物馆外的公共座椅，与蓝色的格栅融为一体，巧思之下的坐感却坚硬冰冷。

傍晚，我的鹿特丹之行接近尾声，即便对城市本身多了一份亲近感，但我仍然没有兴趣步行走完前去火车站的这一小段路，而是选择上了一辆公交车，匆匆穿过街区。快速车道才是在鹿特丹这座现代之城往来穿梭的第一选择。

的确就像很多国家里势均力敌又截然不同的两个大城市，鹿特丹人和阿姆斯特丹人向来互相看不顺眼，鹿特丹人觉得阿姆斯特丹人 装 ，整个城市就是为游客搭就的虚幻布景，开车去哪都不方便，停车费都交不起，阿姆斯特丹人觉得鹿特丹人 俗 （以前鹿特丹作为港口城市工人阶级居多，但现在情况已经完全改变了），或者抱怨鹿特丹大而无当，街边连个吃饭的地方都找不到，去哪都无比远。

作为游客，我对当地人的脾性并没有发言权，虽然我也同意阿姆斯特丹确实更宜居，但我对鹿特丹人心怀敬意（城市不便的缺点就去怪罪那些秉持现代主义思想的规划家们吧），他们把城市从一无所有打造成今日的模样，相当聪明而勇敢，没有抱残守缺，而是毫无保留地去拥抱那个崭新也是未知的新世界，让重建之后的城市依然卓尔不群。

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